Какой самый лучший способ печати плат? Как делаете вы?

Не отваливается. Фоторезист "свежий" -- годен до марта 17-го года. Клеится намертво. С одной стороны это плюс, с другой стороны создаёт проблемы при наклейке: чуть платы коснулся -- всё, прилип так, что просто так не отодрать. Если в процессе попал пузырёк воздуха, выгнать его нет ни какой возможности, хотя есть советы прокалывать иголкой, но пока не пробовал. Поэтому использую "мокрый" способ -- в тару с водой кладу плату; на поверхность воды фоторезист со снятой защитной плёнкой; потом аккуратно поднимаю плату; пока между платой и фоторезистом есть тонкий слой воды, фоторезист можно спозиционировать на плате; потом начинаю прикатывать фоторезист начиная от центра платы; первые платы прикатывал пальцами -- иногда остаются пузырьки воды, но ищу подходящий валик, может с валиком будет проще. На ламинатор тратиться как-то не хочется -- есть сомнения, что с ним не возникнет каких-нибудь проблем.
Так же есть проблема (хотя это скорее не проблема) снять фоторезист после травки платы. Последний раз снимал следующим способом: на стакан воды (200 мл) две столовых ложки кальценированной соды и плату держу в этом растворе, минут через сорок фоторезист начинает отслаиваться лохмотьями. До этого пытался отдраить мочалкой из металлической стружки, так не поддаётся (может свою роль сыграла боязнь повредить дорожки на плате). Поддаваться начинает только, если драить вместе с более концетрированным раствором соды.
Вобщем вот такой вот пока опыт знакомства с фоторезистом....

 

Да-да, я имел ввиду шаблоны для фоторезиста.

К сожалению фоторезист брал видимо обрезки 300х310 (если память не изменяет) и пришел он просто завернутый в черную бумагу и обернутый пищевой пленкой. Естественно никакой инструкции.

В воде, и утюгом/ламонитором тоже, я как раз и не попробовал. Размер платы у меня был 75х40. Отлично ложился но! Тонкие дорожки не держались.

А я то как раз пробовал по всякому. И пленку совмещал и бумагу маслом пропитывал. Единственное для струйника пленкой еще не обзавелся. Результаты ну не очень. Если пленка на лазерке, недосветил-слишком тонкие, пересветил- видно "посеченные" полигоны на плате и вокруг точечки, пылинки... УФ - детектор валют, стекла только снял. Для засветки использовал тестовый шаблон. Оптимальный вариант был 20 секунд. Расстояние от лампы 8-10 см. Единственное плата лежала под небольшим углом, основание детектора валют. В этом может быть ошибка. Но с засветкой более менее понятно.

Проявлял- ложка силикатного клея на 0,5 воды. Отлично все. Если больше концентрация мелкие дорожки отстают при проявке. Да в принципе тут и загвоздка! Слишком короткие вывода и дорожки не держаться, не стабильно как-то отклеиваются при проявки слишком нежные, дунуть нельзя. Особенно корпуса LQFP там где площадка под ножки, ну намучался.
Может фоторезист бракованный. Хотел заказать уже нанесенный на плату. Но судя по метрологическим условиям, решил отложить на весну. А делать то как-то нужно

 

Значит у меня все-таки просроченный. Можно подорвать и переклеить если криво лег. Не весь конечно, кусочек свободный от защитной пленки. и пузырки легко выдавливаются пальцем.

 

В инструкции на ПФ-ВЩ есть такая фраза:

Честно говоря я грею потом -- глажу утюгом на минимальной температуре через несколько слоёв бумаги. В первый раз не много перегрел и фоторезист местами скукожился и прорвался, хотя защитная плёнка осталась целой. Когда калибровал УФ-установку плату под прессом не держал -- наклеил, прогладил утюгом и сразу на засветку -- в шаблоне присутствовали дорожки с просветами 0,2/0,2 мм (10 дорожек помещаются менее, чем в 4 мм). Пытался их ковырять зубочисткой -- крепко держатся, потом подержал плату минут пять в кипятке -- дорожки как держались, так и держатся.
Сейчас при изготовлении плат держу их под прессом. В основном делаю двусторонние платы. Процесс примерно следующий: на одном листе плёнки формата А4 печатаю сразу два шаблона (верхний и нижний слой) потом плёнку разрезаю пополам и совмещаю слои, совмещённые слои проклеиваю двусторонним скотчем по краям с трёх сторон -- получается что-то вроде конвертика, в этот конвертик вкладываю плату и конвертик зажимаю между двумя листами оргстекла (специально взял два листа оргстекла толщиной 6 мм, просверлил по краям (не по углам) 4-е отверстия и стягиваю болтами с гайками), такая конструкция позволяет вертеть плату для засветки двух сторон без опаски сдвинуть фотошаблон (переходные отверстия 0,3 мм получаются "тютелька-в-тютельку"), и эту конструкцию сжимаю в центре струбциной и так она лежит часа два. После чего засветка и всё остальное...

Может попробовать подержать под прессом после прогрева?

 

Пробовал под прес на сутки, только без прогрева. Обязательно попробую с прогревом. У меня вопрос относительно шаблона. Распечатанный шаблон на лазерном принтере с заметно просвещающимеся полигонами, дорожками, сильно влияет на качество? Или все же нужно именно на струйке печатать?

 

Прогрев играет важную роль (особенно для фоторезиста "не первой свежести"), только нужно не перестараться.

Печатаю на лазерном (HP 1025nw или Canon LBP2900). Если смотреть на свет, то фотошаблон просвечивается (серого цвета), если положить на белый лист бумаги, то нормального чёрного цвета -- наверно можно сказать, что "заметно просвечивающийся". На прошлой неделе столкнулся с проблемой. Ни один из принтеров не печатал нормально на пленке, по краям полигонов тонер как бы закипал или пузырился, дорожки вобще не получились. Плёнка Lomond. Может просто лист бракованный попался, т.к. до этого не испытывал проблем при печати при помощи этих принтеров и этой упаковки плёнки (правда делал двусторонние платы размером больше 10х10 см и шаблоны занимали почти всю поверхность плёнки). Более менее шаблон распечатался только тогда, когда на LBP2900 установил режим экономии тонера и то только в центре плёнки. Вобщем на одностороннюю платку 4х4 см угробил весь лист плёнки А4, пока пытался понять -- что же произошло. И вот с таким шаблоном (с экономией тонера) ни каких проблем не испытал -- плата вышла можно сказать идеальной. Скорее всего это связано с коротким временем засвета достаточно мощным источником УФ -- фоторезист через просвечивающиеся полигоны не успевает получить достаточную порцию УФ.

 

Да, это все проходил. Перешел довольно быстро на мокрый способ, только немного по-другому делал. После размещения фоторезиста через прослойку воды, руками особо не прижимал, только выгонял чуть-чуть лишнюю воду поролоновым валиком, заворачивал плату в бумажную "галку" из листа A4, свернутого пополам, и сразу в ламинатор фоторезистом вверх - он намного ровнее прикатывает, руками легко дефектов понаделать. Ламинатор должен быть на холодном режиме, такой не у всех есть, я использовал Fellowes Callisto A4. Если плата двусторонняя - сначала прикатывал одну сторону, потом снова в воду и потом вторую. Любые иные манипуляции до ламинирования чреваты прилипанием фоторезиста в отдельных точках и дефектами даже при мокрой накатке. После холодной накатки и удаления остатков влаги имеет смысл прокатать в горячем режиме на минимальной температуре, так фоторезист размягчается и вдавливается в неровности медной фольги.

Съем фоторезиста после травления тривиален - нужен просто раствор сильной щелочи типа NaOH (он же каустическая сода). Естественно, руками и кисточками в этот раствор лазить уже не стоит - щелочь превратит все в желеобразную кашу. Остатки щелочи после травления фоторезиста или съема фоторезиста, после полоскания в воде нейтрализовывал слабым раствором лимонной кислоты.

 

При беглом просмотре от 9 тыр. Честно говоря жаба душит... А дешёвый брать боюсь. Вот думаю взять какую-нибудь металлическую трубу небольшого размера и с её помощью попробовать раскатывать, ну или у жены скалку ...

 

Я эту пленку Lomond растворителем от тонера смывал, и заново печатал. Единственно что заметил, это деформация пленки после третьего прохода печати подряд. Волнами по краям шла, а если рисунок был до этого то ест-но он был волнистый. Т.е. скорее ей нужно было остыть слежаться пол часа, перед следующей печатью. И это не одноразовый эксперимент был, на нескольких пробовал.

Пробовал своим детектором валют засвечивать бумагу пропитанную маслом. Маслом пропитывал не Олейной а трансформаторным, Сутки высыхания над источником тепла. Ну все как обычно, шаблон начал с 20! минут и на уменьшение. Оптимальное было около 5-6 минут. Но результат-жесть!!! В районе выводов корпуса мк как будто в фотошопе размытием прошлись. Все размазано, резкости никакой. А где расстояние было более менее приличное, все отлично. Только некоторые дороги тонкие 2 шт. при проявке отстали, поплыли в растворе.

 

Опять ламинатор!!! Максимум что могу найти на работе - утюг. А "смывать" можно силикатным клеем!!! Гораздо дешевле и практичнее. Всего одна чайная ложка можно на чашку воды (250мл) - атомнее будет. А лучше на 500мл воды, плавность на глаза. Ею же можно и после травки смывать - дольше только или опять же добавить клея.

 

Ну, когда я его брал, он был порядка 4~5тыр. Жаба тоже немного подушила-подушила, да и отпустила. Без него совсем бы тяжко было, а ведь можно сей девайс еще и по прямому назначению использовать...

Мне так думается, что если поискать, то с нужным набором опций можно и дешевле аппарат найти, а этот Fellowes мне где-то тоже насоветовали, на радиокоте что ли...

 

самый простой и доступный - ЛУТ. но желательно иметь утюг старого образца без дырочек, т.к. оные могут внезапно подгадить, не пропечатав куски платы. кстати, непропечатавшиеся кусочки можно дорисовать специальным маркером.

Еще прикольный есть метод лужения - сплавом розе.
берешь емкость с водой, кидаешь туда немного лимонной кислоты, доводишь до кипения, кидаешь туда плату, на плату кидаешь кусочек сплава розе, и активно размазываешь пластиковой штукой типа шпателя по всем дорожкам. довольно быстро и красиво получается.

 

Некропостерам посвящяетца...

Утюг-то утюгом, но ещё принтер должен выдать хороший результат. А современные лазерные принтеры для ЛУТ самый НЕ простой и самый НЕ доступный способ изготовления печатных плат с использованием технологии ЛУТ. Дешевле фоторезист освоить.....