Какой самый лучший способ печати плат? Как делаете вы?

для ЛУТ практически идеальная бумага это китайская термотрансферная, итоговый результат похож на фоторезист, ищется по запросу Thermal Transfer paper, с помощью нее легко получал дороги 0.2mm и посадочные места под qfn мелочь

 

Да вот как раз и говорю, как оно на самом деле.

 

На днях получил картридж-первопроходец для своего принтера. Мой печатал жесть, мусорил. общем первопроходец почистил, заправил, заменил фотобарабан. И о-оо это чудо! Теперь на старом картридже буду эксперементы с бумагой смело ставить. Как только время появиться... Результаты на днях.

 

Попробую еще раз, благо бумага есть. Возможно перегрел, потому как, когда разобрал бутерброд, бумага на плате была чуть пожелтевшая. А после смывания бумаги, в местах сдавливания хомутами балее белые места были.

 

Поясните, что есть "первопроходец"?

 

Ну мне как-то не захотелось вкладывать хохлобаксы в лазерку (Canon LBP-800) которую купил за 11$.
Первопроходец - прошедший один цикл печати до окончания тонера (в основном, но бывают и другие причины). Главное что он после этого не заправлялся. Возможно списывался, а возможно как за бугром, в утиль. Нашел такую фирму которая такими картриджами торгует, у них же и к ним запчасти. Вот к примеру, оригинальный картридж (на мой принтер) стоит где-то 60$. Аналог 25$. А первопроходец около 3$, + 2$ фотобарабан (износостойкий, не самый дорогой и не самый дешевый, можно и за 1$ было взять) +банка тонера около 2$ (надеюсь качественного). Час работы и доволен как слон.

 

Итак опыты. Бутырброд из пластин, резина, плата, в кипяток до 10 минут.
На пищевой фольге распечать не удалось, с пятой попытки вроде напечатал и стал с ошибкой замятия бумаги. Но судя по тому что напечатолось - не айс. Тонер немного по фольге поплыл. Тоже касается и термо-бумаги для запекания. Тонер поплыл, как и предупреждали многие, причем так сильно, что рисунка осталось кусочек. Офисную бумагу не пробовал. Пробовал напечатать на офисной - пропитанной и высушенной маслом (когда-то эксперементировал делал фото шаблон для фоторезиста). Рисунок на плату не перенесся. Также рисунок не перенесся и с термо пленки для лазерного принтера, хотя заметно что дорожки по пленке потекли, расплылись немного. Пробовал на бумаге желтоватая, просвещающаяся типа кальки. Осталась еще со времен СССР. От платы отстала хорошо, но вместе с тонером. А те дорожки что пристали к текстолиту, явно поплывшие.
И опять же фотобумага для струйника. Пробовал на 2 разных типах. Одна глянцевая, вторая глянца заметней меньше, размер для фотографий 10х15 вродебы. Результат один и тот-же. Все идеально кроме одного большого НО! Остается белый налет видимый после высыхания. Пробовал травить - результат на фото. Так что как я и предполагал, там где налет НЕ ТРАВИТЬСЯ!!! Хотя и помогал зубной щеткой.
Остается вариант бумага от самоклейки.

 

На фольге как печатали? Просто лист фольги в принтер?

 

а чем термотрансферная бумага не подходит? ведь ее прямое назначение перенос тонера на другие поверхности, для ЛУТ лучше ничего нет

 

Двусторонним скотчем к бумаге, не по всей площади в низу и сверху а края загибал. Но тонер в итоге размазывался. Не получилось нормально.

 

Да вот как-то жаба пока сильнее любопытства . Вот когда терпение жабу прибьет, обязательно попробую.
А пока нашел 2 вида самоклеек одна из которых Оракл а вторая скорее китай. Так на оракле пришлось уменьшить кол-во тонера, при печати, дорожки паутиной съезжали. В общем опыты часть вторая - на днях

 

Все правильно. Не знаю, учитывали ли еще два нюанса. Первый - печать на глянцевой стороне фольги. Второй - отсутствие изгибов или минимальный изгиб тракта печати в принтере. Так называемый "сквозной тракт". Если бумага выходит из принтера в ту же сторону, откуда подается - в этом случае можно даже и не пытаться.

 

А у меня лазерка как раз и имеет сквозной. Сверху лист заходит, внизу (с морды) вылазит.

Вы имеете ввиду внутреннюю сторону? Мне фольга попалась интересная с "водяными знаками" оттисками, вертел - вертел вроде одинаково что с той, что с той.

 

Обычно одна сторона более зеркальная, а другая более матовая. Я всегда на более зеркальной печатаю.
P.S. Дополнение. После первичного прижигания к плате (10-20 сек.) убираю бумагу и после остывания прохожу по всем дорожкам со стороны фольги ногтем. В детстве конфетные "серебринки" ногтем разравнивали? Вот то же самое. После этой процедуры фольга становится рельефной, повторяя рельеф будущих дорожек. Это способствует сохранению от растекания тонера при окончательном прижигании (20-30 сек. тоже через бумагу).
Естественно такой способ не подходит для серийного изготовления плат

 

Печатаю на самом черном режиме с максимальным разрешением. Тип бумаги в настройках принтера - самый плотный (картон). Это делает печать более медленной и меньше шансов "зажевывания". Иногда дважды и трижды прогоняю. Принтер HP LJ P2035

 

Ребят, в общем так мой опыт (ребенок 3+ годика помогает писать, звыняйте Говорит ты осторожней, может испортититься... поотихоничку, не переживий... Папа сработает.... Это сейчас. ) А опыты... Опыты... Были.
Как-то все НЕ ПО НАШЕМУ!!! И фотки есть чуток. И... в общем ОРАКЛ победил... Был вариант с глянцемс с журнала... Еле отродрал, середина вздулась (причина с тем методом который пробовал уже понял потом, мой бок. Уплотнительная резина деформировалась так как, прилипла к пластине метала, вздввалась, и гадила пузырем. А я = ххвфыаф не отодрал, не пере "реболдил " запарол) Так вот опытных образцов было 5. Честно признаюсь попытки стали пытками . Текстолита ну мало.... (да заказал уже ) Время... ну как обычно... (Признаюсь все что могу то на работе. (Тсссс я типа в шахте и я шахтер, Донецкая стихия) . Отвлекся. Нужнен был опытный образец с довольно жесткикими требованиями под LQFP - проблема шаг выводов и между. Начал с фоторезиста, выше как-то писал, не получилось. Так вот глянцеввй журнал ввел в ступор. То что прилипло (пузырь думаю помешал) отодрать, размочить было ну очень тяжело (остатки бумаги). А САМОЕ главное место под МК, отклеилось! Забраковал. Но... пожно сказать (то что прилипло было достойно) зачет фифти-фифти потому как думаю мои бока. Между проводников, мОжно сказать 3+ (примерно так же как и с ораклом). Печатал на простой газете. Тоже не плохо, но буковки... местами... а потом ворса в тонере.... ну фигня. И вот пришла очередь ОРАКЛА. Была еще одна ноунаме самоклейка до нее не дошел... Она была старенькая, подпорченная, и чем-то испачканная, тонер очень плохо лег. Надоело, а результат нууу очень нужен. Так вот. Подогнал мне кум/друг рулон самоклейки (серебристой, видимо используется во всяких рекламных вывесках) на обратной стороне "ORAKL". Вырезал А4, напечатал, брак. Тонкие дорожки - паутина. Как в предидущих экскрементах. Еще одна попытка, гораздо лучше но! (маркером подправил) . Действительно весь тонер перевелся на текстолит. Не так качественно как с фотобумагой, НО! Без белого налета. И еще одно НО! Дорожки, особенно 0,3 мало того, что "посеченные" как и заливка полигонов, так еще и сплылись/ну очень мелкий зазор после "травки" ! Ну-да, маркер, так он, сами понимаете, добавил телодвижений. И вывода под LQFP пришлось править, царапать... А перед этим убил без малого месяц с эксперементами с фоторезистом пленочным. Шаблоны, время засветки, проявки... Не пошло, было хуже чем ЛУТ/ЛКТ. Фото протравленной платы, ну не сделал. Потому как расстроился, ожидал... Видимо большего чем получил.. Процарапал дорожки... в общем "после сборки, чтобы полетел, обработать "драчевым напильником"(С)". На этом я сдулся
Так вот что еще хотел предложить... Будет возможность проверю. Вот покупают же люди ОЧЕРНИТЕЛЬ тонера?! На "пары" кладут шаблоны, А если в кипяток окунуть,зачем бояться,? Так, мысля для размышления...

 

deemchik,
дороги слиплись из за того, что сильно давили утюгом, важно хорошо и равномерно прогреть, но не перегреть, иначе тонер "потечет", как у вас и вышло

 

Вы видимо суть пропустили! Утюг в ЭТОМ методе Не применяется! Хотя возможно Вы правы либо прижатие, либо около 10 минут долговато.

 

Сначала пройдёмся по вопросам:

И чем поможет? Для фотошаблона может быть, а для ЛУТ сомнительно.

Опять же для фоторезиста (фотошаблона) поможет, а для ЛУТ скорее нет.

Я в кипятке травлю платы (раньше лимонная кислота+перекись, сейчас медный купорос+соль) ни на тонер, ни на фоторезист (ПФ-ВЩ-50) ни как не влияет. Влияет только на скорость травления -- в кипятке 10 - 15 мин. Но есть проблема надышаться парами раствора....

Теперь по поводу:

Радиолюбители-изготовители печатных плат, с которыми мне приходилось тем или иным образом общаться, обычно "эволюционировали" от ЛУТ к фоторезисту. Причина -- значительное увеличение качества получаемых плат (нет "посичённых" дорожек и полигонов, а так же слипания дорожек) при сравнимых трудозатратах.

Что за проблемы возникли с фоторезистом? Чем засвечивали?

Из своего опыта применения фоторезиста ПФ-ВЩ-50 (в инете наталкивался на разные видео применения фоторезиста, но почти все они были из разряда "авось получится". На упаковке фоторезиста есть инструкция как наклеивать, как засвечивать и как проявлять (по крайней мере на тех, которые использую) -- не нужно смотреть видео, почитайте инструкцию, сделайте как там написано и всё получиться):

1. Накатка фоторезиста -- самый сложный процесс. На текущий момент на маленькие платы наклеиваю напрямую, для более крупных ( >10x10 см) использую "мокрый" способ. Но пока ещё нашёл простого способа для быстрой накатки. Остальные шаги выполняются без каких либо проблем.
   
2. Фотошаблон -- кто-то говорит, что он должен быть очень качественным, но я использую не очень качественные шаблоны. При этом не печатаю по два шаблона и не совмещаю их -- одного не очень качественного хватает для получения качественной платы. Всё дело в ультра-фиолетовой установке.
3. Ультра-фиолетовая установка -- суть в том, что чем меньше время засветки, тем лучше. Т.е. если, например, с использованием одной установки требуется 20 минут для засветки, а с использованием другой меньше 1 минуты, для получения одного и того же результата, то первую установку нужно выкинуть на помойку. Я использую самодельную установку из 280-и УФ-светодиодов (светодиод: l = 390-400 нм, V = 3.3 В). Время засветки фоторезиста ПФ-ВЩ-50 составляет 30 секунд. Второй плюс -- у светодиодов малый "угол свечения", что в связке с чёрными стенками установки устраняет боковые засветы.
   
4. Проявка -- Для проявки того же ПФ-ВЩ использую следующий раствор: на литр воды комнатной температуры чайная ложка кальценированной соды (в хоз. магазине 100г-мовый пакет -- 10 руб). И всё проявляется идеально, в плоть до дорожка/просвет -- 0.15/0.15 мм.

 

Фоторезист не отваливается на таких мелких элементах?