Изготовление печатной платы в домашних условиях

Тут наткнулся случайно на набор видео от ДиХалта ака easyelectronics.ru на тему изготовления платы в домашних условиях.
Видео разбиты на кучку мелких, пришлось отыскать их все в наборе видео автора.
И чтобы вам не парится я сюда собрал их по порядку.
Так что ко хочет научится делать платы дома, смотрите.
Единственное что или отсутствует или я не нашел видео где рисунок надо напечатать на лазерном принтере, я конечно это уже знал но вроде как цикл изготовления получается объяснен не полностью

1.Резка текстолита
2.Нанесение рисунка на плату
3.Отмачивание бумаги
4.Травление платы
5.Удаление тонера
6.Сверление отверстий
7.Лужение платы

P.s. Сегодня попутно сделал свою первую маленькую плату, без единого изъяна, обычно первый блин комом а тут, даже не ожидал

 

У меня были аналогичные впечатления от первого раза - со стороны все выглядело гораздо сложней
Чем травили?

 

3 и 4 не надо местами поменять?

 

Хлорнд железа.
Да у меня просто плата была масюсенькая 3х5см, это я решил отдельно сделать опорное напряжение для программирования МК из урока вики с преобразователем L7805CV и парой конденсаторов.
По сути она и не нужна но просто надо было что-то простое что бы попробовать сделать первую плату Наверное поэтому и получилось так легко что маленькая и простая

geher
Вы правы, перепутал малость, подкорректировал

 

В следующий раз попробуйте персульфат аммония - вещь! Стоит тоже копейки.

 

Спасибо, попробую если найду где купить.

Кстати а не существует каких-либо способов лужения кроме паяльника ? просто у меня получилось все клева кроме лужения, олово легло неравномерно и не красиво, связь контактов конечно есть все работает, но эстетика страдает а так хочется что бы было и рабочие и красивое
Лудил с жидкой канифолью.

 

С лужением такая же фигня была. Где-то обязательно получается бугорок из припоя. Пробовал снимать излишки оплеткой для снятия припоя (в т.ч. посеребреной) - все равно не получается добиться того, чего хотелось. На функционал это конечно не влияет, только на эстетику, которой тоже хочется
Есть в продаже растворы для химического лужения, но я пока до них не добирался и не знаю специфики.
Где-то читал про "лужение необходимо проводить незадолго до пайки и плату хранить в пакетике или файле", т.е. данный способ явно имеет свои особенности против обычного лужения паяльником.

 

А как же сплав розе и глицерин? Правда сам не пробовал)
http://radiokot.ru/lab/hardwork/75/ Хотя читал и про более простые варианты)

 

Тут наткнулся на такую статейку.
Результат конечно впечатляет ..... но реагенты .... половина названий мне не знакомо даже
Возможно как раз подобные растворы и продаются готовые.
Видимо этот отзыв как раз тот самый готовый состав купленный в магазине . Судя по отзывам и видео что я нашел про "жидкое олово", использование простое а результат отличный.

 

Химическое лужение пробовал. Выглядит красиво, но серьезно ухудшается паяемость. Жидкое олово в магазинах преимущественно тухлое - раствор со временем разлагается на нерастворимые соли олова и малополезный набор химикалий.

От сплава Розе с глицерином положительного результата добиться вообще не удалось. Просто не липнет к меди и все, а там, где липнет, очень трудно сделать тонкий слой.

Надо компактную установочку для HASL собирать или спец-ламинатор на 300C.

 

Ну и да, ЛУТом не занимался, перешел сразу к фоторезистивной технологии и двусторонним платам по 3-4 классу точности.

 

А лужение паяльником удается делать красиво? Если да, поделитесь секретами технологии

 

Более-менее. Нужно просто широкое плоское жало. В идеале - во всю ширину платы. Пока спциальной установки нет, пользую жало типа Hakko 900M-T-4C. Можно еще плату ставить под фен на 200C и паяльником только догревать локально, так будет больше времени на разравнивание припоя пока он не застыл.

 

Кстати а не могли бы вы поделится личным мнением на тему какие марки припоев и флюсов лучше всего использовать для пайки, с какими вам результат нравился больше всего
А то сейчас в магазинах так много всего что сложно определится что выбрать.

 

Работаю с двумя линиями припоев. Для грубой работы отечественный ПОС63 диаметром от 0.5-0.8мм до 3мм - он хуже плавится и все время хочет сопли развешать (особенно тонкий), даже в хорошо прогретом состоянии недостаточно текуч (но в 3мм закачано много флюса и там все ОК). Для тонкой или просто уверенной работы пользуюсь припоем ASAHI 0.25мм, 0.5мм, 1мм с флюсом CF10 или FC5005 - отличная текучесть, что особено актуально для тонкого припоя. ASAHI довольно дорогой, поэтому при пайке массивных соединений можно воспользоваться небольшим хаком: основную массу спая залить ПОСом, под самый конец шлифануть более текучим припоем. Аналогично можно подмешивать немного сплава Розе для понижения температуры плавления припоя, если компоненты нельзя сильно греть, но при этом рабочая температура спая тоже снизится, о чем не стоит забывать. В запасах еще какие-то другие марки припоев хранятся, но их не пробовал пока. По флюсам пока все очень просто - кроме ФКТ (спирто-канифольный) необходимости в других не возникало. Вот если паять алюминий или всякие хитрые сплавы - вот там да, что-то другое понадобится.

 

Ребята, такая проблема. Придумал я для себя небольшой проект. Дело дошло до того, что пора делать схему для постоянного использования в данном проекте. Радиодетали все есть, паять есть чем. Для себя решил, что лучше всего подойдет универсальная макетная плата. Только вот хотелось бы глянуть урок, как это делают "папки" схемотехники. Может у кого-нибудь есть видос с таким содержанием, а то гугол не помог(

 

vetal1808, а что, собственно, хочется узнать?

 

макетка не самый лучший выбор

 

Это ваше видео?

Есть пара пожеланий:
1) Закупите разные жала для работы, одной иглой работать неудобно. Для лужения плат лучше подходит плоское жало.

Сам использую в работе 5 жал:
а) плоское Goot PX~60RT-4C - лужение плат и пайка массивных SMD
б) ножевое 900M-T-SK - пайка микросхем
в) широкий конус 900M-T-2.4D - пайка крупных деталей
г) узкий конус 900M-T-1.2D - пайка мелких SMD
д) игла (дефолт от Lukey или аналог) - крайне редкая пайка в труднодоступных местах

2) Сверление платы выполняйте после лужения, чтобы канифоль не забивала отверстия.

 

канифоль в отверстиях не так страшна, как куски меди по окружности, как на фото выше.