Уф светодиод

А вторая проблема, что на резисторе, который нужен для регулировки тока, при номинальном токе 0.7A в тепло уйдёт почти 1 Вт. Итого 3 Вт на диод и 1 Вт на резистор.
Почти 25% мощности на глобальное потепление.

 

И как при постоянном напряжении при падении проводимости вырастет ток?

 

я ошибся. При увеличении проводимости.

 

Да, parovoZZ, ты прав, что с увеличением температуры увеличивается ток через диод. Вот только это влияние не такое уж катастрофичное. Например, те же 3-х ваттные TDS около-УФные -- чтобы ток превысил допустимые 700mA при питании от 3.3V они должны разогреться дополнительно к уже имеющейся температуре на 150 градусов. Да при 110 они уже горят. И на кой здесь резистор, который должен быть мощным (абы какой не подойдёт) и к тому же будет дополнительно обогревать светодиод (если, конечно, рядом будет стоять, либо будет греть стабилизатор, если рядом с ним будет стоять).

 

Дай даташит, где написано, что надо подавать ровно 3.3 вольта на светодиод и что именно при этом напряжении потребляемая мощность будет 3 ватта и никак не меняться от температуры.

 

ParovoZZ, умеешь понимать написанное? Точно?
Тогда ткни пальцем в моё предыдущее сообщение (#24) и покажи, где там написано:

1. что надо подавать ровно 3.3V;
2. что при этом напряжении потребляемая мощность будет 3W;
3. что мощность ни как не будет меняться от температуры.

 

мужики, вы спорите о мелочах.
Очевидны два момента
1. В первую очередь регулировать надо ток, а не напряжение.
2. Чем ближе напряжение на регуляторе тока будет к номинальному, тем меньше тепла будет выделятся на регуляторе.

 

"Простейший драйвер на LM317" всегда садит на себе 1.25 вольта. От 3.7 вольта останется слишком мало для УФ диода. При наличии источника 5В - нормальное решение. Но экономичней конечно импульсный стабилизатор тока на индуктивностях.

 

Не знаю как с мощными светодиодами. Но в своей УФ установке для засвета фоторезиста использую около трёх сотен 5-ти мм светодиодов, которые соединены параллельно (была допущена ошибка в проектировании, которая была обнаружена уже после пайки всех светодиодов на плату, лень было перепаивать и поэтому было выбрано такое не правильное, но работающее решение) и питаются от линейного стабилизатора 3.3V, соответствующей мощности (кому интересно, считайте сами -- каждый светодиод при таком напряжении пропускает около 15 мА).
И, если для засвета ФР достаточно 10 - 15 секунд, то засвет защитной пояльной однокомпонентной маски длится от 30 минут до часа (в зависимости от толщины слоя). Установка работает с 2016 года, ни какой деградации не наблюдается.
Соответственно вопрос: с чего этой деградации взяться?

 

Прим. Удалил продолжение своего предыдущего поста, чтоб не повторять предыдущих участников.
Отвечаю. - Много раз занимался восстановлением подсветки LCD серийных ПИД термоконтроллеров. Там несколько (4-5) СД спаяны в параллель и питаются через общий резистор. Деградация яркости на 90%. Вероятно у вас за счет небольшого тока диодов не проявляются такие эффекты.
Речь о том, что в схемотехнике надо придерживаться "канонов", а не ходить "по обрыву, по над пропастью, по самому по краю...". Это несерьёзно.
ПС. Самый заподляк - за восстановление регуляторов в конце-концов получил втык от своего начальства. Сейчас службы закупки предприятия получают зарплату от суммы закупленного оборудования. И Левши ремонт - им как серпом по я***м.

 

Ну так и не надо тогда с ног на голову всё переворачивать. Светодиод в прямом включении очень сильно похож на стабистор. При одинаковом токе на каждом из них будет разное напряжение. Но яркость светодиода задаётся не напряжением, а током.

 

Деградация не из-за параллели и одного резистора, а из-за превышения допустимого тока для светодиодов. И, скорее всего, производитель это сделал намеренно, хотя могу ошибаться, может просто погнался за дешевизной -- один резистор дешевле будет драйвера для светодиодов. Так что, этот пример не показатель.

Вот именно, такое напряжение питания было выбрано потому, что при нём ток через диоды был ниже предельного и при этом была нужная яркость. Соответственно диоды не выгорали и делали, точнее, делают свою работу уже четвёртый год эксплуатации.

"Дрессированным обезъянкам" действительно нужно придерживаться "канонам", т.к. они ни хрена не понимают сути процессов. Поэтому ему сказали "нужно ставить резистор рядом со светодиодом", так он и будет его ставить не зависимо режима питания светодиода -- ведь это "канон".

Для понимания, зачем резистор и с чем его едят:
Если напряжение источника питания выше "рабочего" напряжения светодиода, то при питании от такого источника через диод потечёт ток превышающий "рабочий" и диод может сгореть. Поэтому ставят, так называемый, токоограничивающий резистор. По простому, резистор рассчитывают исходя из нужного тока для диода и напряжения источника питания. Диод, скорее, светиться будет -- для "помигать светодиодом" сойдёт. Но, по сути, этот расчёт не правильный. Нужно взять ВАХ светодиода и посмотреть какое напряжение будет на нём при нужном токе. Потом из напряжения источника вычеcть напряжение диода и полученную разницу делить на ток светодиода. Вот это и будет номинал токоограничивающего резистора, который вместе со светодиодом создаст делитель напряжения такой, при котором на диоде будет соответствующее падение напряжения и соответственно нужный ток.
А, если напряжение источника питания соответствует напряжению, при котором через светодиод потечёт нужный ток, то ни какой резистор не нужен.

Для светодиода главное не превышать допустимый ток, тогда он будет долго радовать свое владельца. При этом каким образом вы подведёте к нему нужное напряжение не важно -- через делитель или напрямую. Драйвер светодиодов тоже на выходе выдаёт напряжение, вот только это напряжение подстраивается в зависимости от нагрузки. Тем самым обеспечивается оптимальное питание светодиода. Но это не значит, что это единственный способ питания светодиодов. Хотя он самый правильный.

Инициатива всегда ё... дрючит инициатора. Это закон.

 

Я задал конкретный вопрос, а ты опять изворачиваться начинаешь. Честно говоря читая некоторые твои ответы, подумал -- "ооо, Паровоз, взрослеть начал". А'н нет, обшибся....

 

Будет. Отличаться на единицы милливольт, а ток на единицы миллиампер. На глаз яркость будет одинаковой.
Но это правдиво только для одинаковых светодиодов.

 

Он не токоограничивающий, а токозадающий. И необходим он для стабилизации тока, когда внешние условия эксплуатации меняются.

драйвер светодиода выдаёт ток, а уж какое напряжение будет, зависит от нагрузки. Разумеется, есть пределы по напряжению, за которые заходить не надо.

 

Что бы он был токозадающим у него должно сопротивление подстраиваться под сопротивление диода. А оно постоянное и может только ограничивать ток не выше определённого предела, но ни как не задавать его.

 

вы прям америку открыли. Вообще именно так все и считают

а вот это неверно. Точнее., не вполне верно. "Напряжение, при котором через светодиод потечёт нужный ток" - величина не постоянная, а весьма сильно зависящая от температруры. Поскольку у современных диодов кристалл при протекании тока нагревается на 100-130 градусов, а ВАХ весьма круто загнута - при небольшом увеличении проводимости ток может вырасти в 1.5-2 раза, что приведет к пробою

 

AlexU - вместо того чтоб спорить - возьмите упомянутую вами ВАХ какого-нить светодиода. рассчитайте нужное напряжение для определенного тока при 25 гр С. а потом прикиньте, каким станет ток при этом же напряжении при 100 градусах.
Цифры сами покажут, кто прав.

 

Светодиоды разные бывают. У тех же TDS-ок, о которых упоминал ранее, падение напряжения падает на 2mV на каждый градус разогрева. Итого при разогреве на 100 градусов падение напряжения уменьшится на 200mV. В рабочем диапазоне 2.9V - 3.6V ток изменится примерно на 100mA. При питании 3.6V это критично -- будет превышен ток 700mA. При меньших питаниях уже не так критично.

 

И да, при 110 градусах они горят не зависимо от тока. Так что теплоотвод -- это немного другая, хотя и важная тема в контексте мощных диодов.