Вопрос от новичка: Паяем двухсторонние и односторонние платы

Всем спасибо за обсуждение, в ближайшее время про китайский паяльник element создам тему.
Там и продолжим про пайку. А то получается, тему начали о пайке дорожек, а закончили обзором сдиральников ...

 

сделать за час или ждать месяц?
да, заводское приятнее, НО!...


это моя ПЕРВАЯ печатка по технологии ЛУТ
ширина дорожек 0.2мм,

перевел утюгом на текстолит с 3й попытки (размеры 10*2.5 см)

травил в хлорном железе (банка 300 грамм лет 10 назад еще покупал, и всё еще травит хорошо)

// и да, до этого травил просто в поваренной соли электролизом - качество и скорость травления сравнимы с химией, но цена практически бесплатно (главное с током не перебарщивать - а то отрывает краску )

//и да, СМД нормально паяются и в ручную... если не слишком много (не тысячами) и размеры больше 0.5мм (0.5мм уже надо паяльник брать маленький, чтото типа на 20 или даже 10Вт с тонким жалом)

 

я такие делал сам както - берем текстолит и канцелярским ножиком отслаиваем фольгу+1 или 2 слоя стеклоткани - гибкость весьма хорошая получается

 

Хорош "пулю отливать" -- дорожки не менее 0.4 мм. Так понимаю микруха в корпусе SOIC24. То при толщине 0.25 дорожки со свистом будут пролетать между выводов микрухи, ещё и просвет между дорожкой и двумя выводами по бокам будет не менее 0.25.
Попробуйте на своей плате дорожку между выводов микрухи провести...

С ЛУТ-ом дорожки менее 0.4 даже не пытался делать, а вот с фоторезистом совсем другой коленкор.

 

лутом менее 0.2 тяжело, а 0.4 вообще не проблема
и собственно они и проходят... просто у меня в разводке это не сделано было, сделаны более широкие площадки на пайку - повторяю, это моя первая плата по ЛУТу

также при переносе идет расплывание тонера немного - да, немного больше, дорожки 0.31 и 0.31 между ними
после травления и лужения дорожки вышло 0.35 примерно

но вот вторая платка - тут честные 0.2мм дорожки, хотя и между ними уже больше расстояние


а контур плат я ставлю 0 при печати - при травлении остается рваная полоса тоньше волоса... наверно 0.05мм

 

Вопрос к ТС.
Почему в опросе не присутствуют варианты пайки на макетках? Причем макетки ведь тоже разные есть: просто отверстия, отверстия с дорожками (требуют рассверливания). Да и вариант заказа в Китае тоже не плох - сам так иногда делаю.

То, что у Вас получилась платка с 0.2 ЛУТом - просто отличный результат, который говорит о: 1) прямоте рук, 2) удачному попаданию в температуру-нажим 3) небольшом размере платки 4) правильному расположению звезд. Не скрою, иногда и у меня на мелких платках 0.2 прокатывало, но чаще был брак. Поэтому перешел на китайский дешевый фоторезист. Сравнительно с ЛУТом эта технология дороже на 1) УФ лампу за 3 бакса, 2) пачку соды либо тюбик клея за полбакса, 3) рулончик фоторезиста за 2 бакса 0.3 квадратных метра. Фотошаблон лазерником на кальке - почти бесплатно. Фоторезист накатываю мокрым способом с помощью пластиковой карточки, затем подсушиваю в книге и прогреваю сильно теплым (не горячим) утюгом. Все, больше никаких военных технологий и спецоборудования. Результат радует намного чаще, чем ЛУТ. И еще один плюс - сверлю отверстия на ЧПУ до поклейки резиста, а затем очень удобно выставлять по ним фотошаблон.

 

спасибо.

для разового и редкого изготовления платн не большого размера - лут однозначно вне конкуренции
с лутом сложности возникают если плата более 10*10см....
фоторезист подходит для не массового но регулярного изготовления и дороже

а с шаблонами вообще беда - если не москва - то порой вообще нет в городе нигде возможности сделать нормальный шаблон - а значит это покупка УФ прозрачной пленки для печати под лазерник для шаблона - а это еще + цене....

 

Повторюсь - фотошаблон печатаю лазерником на кальке. Затем черню прогревом около 160С. Я грею паяльным феном, но можно и в духовку положить тонером вверх. Часто встречаю советы чернить уплотняющими пшикалками, но сам не пробовал. Ровно как и чернение путем помещения шаблона в банку с подогреваемым ацетоном. Типографских фотошаблонов никогда не использовал, как и отпечатанных на прозрачных пленках - дороже кальки плюс заморочливее.

 

Прочитал про чернение паяльным феном и возникла идея для ЛУТ'а. Если кальку с отпечатанным шаблоном поместить на текстолит и прижать, допустим стеклом. А затем греть феном. Это же и контролируемая температура, и равномерный прижим, чего утюгом не сделать. Да и видно будет когда дорожки начнут "плыть".
Надо будет попробовать...

 

вообще для лута хорошо подходят утюги СССР, в него ставится термореле на 230 градусов (100руб)
а греть через силиконовую термопрокладку толщиной 1мм - она дает равномерный нажим по всей площади сделать
но и так, больше 10*10 см уже сложно очень тонкие дорожки делать

еще лут делают ламинатором (которые самые мощные для 250й пленки) - они какраз греют порядка 200-210 градусов

ну и технология переноса расстворителем тоже не надо отметать - она быстрая но сложно делать тонкие ровные линии (менее 1мм)

 

Сделайте нормальную УФ установку и чернить ни чего не надо будет (по крайней мере для фоторезиста). "Нормальная" -- это когда засветка фоторезиста производится не более, чем за 20 сек.

Некоторые кладут в духовой шкаф... Некоторые вместо утюга используют ацетон (ЛУТ без У или без нагрева) -- вроде как говорят, что даже лучше, чем с утюгом.

Плёнка Lomond 50л для лазерника -- 600 руб. Фоторезист ПФ-ВЩ-50 300х1000 -- 500 руб. Однокомпонентная УФ маска -- 100 руб. В итоге в домашних условиях на выходе получаем платы, которые не стыдно показать другим.

 

а можно подробно расписать модели, где покапаете, как делаете для получения высокого качества плат

 

Плёнка:
https://www.citilink.ru/catalog/computers_and_notebooks/monitors_and_office/papers/29406/
Фоторезист:
https://www.chipdip.ru/product0/9000033471
УФ маска (сейчас чуток дороже):
https://ru.aliexpress.com/item/Free...32715803534.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.aiwkAs

На счёт как делаю, то процесс изготовления с помощью фоторезиста описан уже вдоль и поперёк, повторятся смысла не вижу. Сам учился по статьям пользователя 'evsi' на сайте http://we.easyelectronics.ru/my/evsi/.
На счёт "высокого качества" -- это Вы придумали -- моя мысль была в том, что с защитной маской платы выглядят более качественней, чем просто лужёные. Правда пока есть проблемы с нанесением защитной маски -- нет стабильного результата.

 

А доставка ? "Заморем телушка-полушка, да рубль - перевоз". Или это с доставкой ?

 

Когда приноровишься - изготовление платы до почти "заводского вида" занимает менее часа. Главное - подготовиться. Бумага -глянцевая из журналов мод. Она трехслойная - внешние слои - полимер. Перед печатаньем - прогнать бумагу сквозь принтер - для усадки.
Главное !!! - непосредственно перед приутюживанием - помочить фольгу хлорным железом до получения ровной матовой темно-коричневой поверхности. Не прикасаясь промыть водой и высушить на утюге. Приклеивается тонер изумительно, ведь это шероховатость молекулярного уровня, не чета наждачке. Нижний слой полимера трудно скатать с мелких участков без повреждения. Высушиваете "как следует" (опасность разбрызгивания кислоты). Серная кислота высокой концентрации смывает полимер не трогая тонера. Сто граммов кислоты хватит на год. Через год она черная как смола. Промываем и травим. Для лужения - сковородочка с глицерином и каплями припоя Розе - на утюг. Хватит на годы. Только с крышкой, чтоб тарасики не тонули. Протираем плату лимонкой и - в глицерин. Для сбрасывания излишков сплава - силиконовая лопатка из магазина. Концентрированную серную кислоту можно приготовить кипячением разбавленной (аккумуляторной кислоты) в термостойкой стеклянной посудине, но это дома делать не следует категорически.

 

не надо серной кислоты концентрированной!! вы что?! - достаточно просто электролита !! он разъедает даже быстрее, чем концентрированная (она обладает некой инертностью ) и достаточно просто пузырек с пипеткой - 30гр хватит на год!

для снятия бумаги, просто положить в теплую воду до полной пропитки и скатать пальцами без нажима
потом смочить водой и капнуть 2-3 капли электролита, размазать по всей поверхности платы (кол-во электролита такое, чтобы на плате был хорошо мокрый слой ) и оставить на 10-20 минут

после чего промыть проточной водой и стереть щеткой (зубочисткой) остатки бумаги...

Далее травить в хлорном железе, через минут 15-20 вынуть и промыть, осмотреть на наличие остатков бумаги - стереть щеткой и иглой (обычно щетка стирает остатки уже легко, тк металл под ними разъеден уже частично)
и продолжить травление

 

//кстати для небольших плат метод ускорения процесса)
у меня было 2 одинаковых утюга СССР, один мертвый - я из него снял основание и использую его как подставку
после ЛУТа кладу на неё утюг остывать - она нагревается до 50-70 градусов!! убираю утюг, а на неё ставлю ванночку с хлорным железом... в темле травление раза в 2-3 быстрее идет, у меня за 15-20 минут проедает 18 микрон, за 30 минут 35 микрон

 

Если аккумуляторная "работает" с полимером - тогда совсем хорошо. Я пользовался "товарной" кислотой для лабораторий. У нее % много больше, чем у аккумуляторной, но не концентрат.