Atmega32A au - как востановить фьюзы?

В общем припаял МК на макетке. МК на самодельном переходнике tqfp44 на DIP. и кварцевый резонатор с кондерами на другой платке. в общем собрал согласно даташиту. прдключил МК к USBASP. перед єтим скомпилил простой скетч в котором просто мигаем ЛЕД диодом, 1 сек горит - 1 сек не горит. потом пайза 5 сек и все по новой. так вот залил его в МК с фьюзами по дефолту. заработало сразу. но как то медленно все (включался и выключался намного дольше чем надо). Установил фьюзы такие как на Ардуино УНО (Атмега 328), все заработало но теперь намного быстрее чем надо. если пальцем прикоснуться к выводам куда запаян резонатор с кандерами то скорость становится нормальной. утпускаю - опять все быстро. установил CKOPT - результат тотже. установил CKSEL03 на 0 - ВСЕ МК не обнаруживается. Все манипуляции с фьюзами делал в Extream Burner. Я так понял я его преключил на резонатор другой частоты - вопрос - на КАКОЙ? и какие фьюзы мне надо было выставить для Атмега32А для нормальной работы с резонатором на 16 мегагерц + 2 кандера по 22 пФ?

 

Фу! удалось вернуть к жизни. Но вопрос такой - щас биты стоят так LOW - FF, HIGH - CA. вроде бы все нормально но както быстро диод мигает (реально раза в 2-3 быстрее). Странно что когда пальцем дотрагиваюсь до XTAL1 - то скорость нормальной становится. Ни как не пойму - в чем проблема?

 

Даже не верится! но разорался. востановил фьюзы через RC цепочку (кандер 22 пФ и резистор на 10 кОм). Также понял почему не соответствовала частота... не сразу заметил не достающего нолика в определении константы:
#define F_CPU 1600000UL (вот так было записано...)

Посибо - так и сделал. а вот насчет корпуса кварца не знал. как же его паять то тогда. когда вывды с дорожками на другой стороне?

 

Присоединяюсь к вопросу. Посмотрел сейчас внимательно на плату Arduino UNO R3 - обычный кварц (НС-49 ?), ноги распаяны, но корпус ни к чему не припаян. Да и в других устройствах не припомню связей между корпусом кварца и землей...

 

В общем ради эксперемента запаял (росверлил еще одну дырку возле резонатора, в которую провел перемычку от корпуса к земле на обратной стороне)... визуально на скорости мигания светодиодами не отличается. тыканье "мокрым пальцем" по выводам XTAL1 и 2 тоже ничего не дало (покрайней мере визуально - так что думаю наводок нет)... в общем надо на нормальном проэкте эксперемент проводить - так что вопрос остается открытым.

 

Стабильность работы кварца очень сильно зависит от него самого и конденсаторов в его обвязке. 22пф в данном случае. И чем выше его частота тем он капризнее и требует индивидуального подхода. Тут сильно влияет уже и разводка платы, длина и конфигурация печатных или простых проводников. Ёмкость монтажа так называемая. Кварц может не загенерить совсем или загенерить на своей гармонике, по простому на другой частоте. Сейчас кварцы и конденсаторы имеют более точные параметры и от сюда хорошая повторяемость, раньше специально ставили подстроечный конденсатор и с его помощью подбирали ёмкость для конкретной пары кварц-конденсаторы добиваясь стабильной генерации. А про припайку корпуса кварца к общему проводу. Это типа водонепроницаемых часов, вы хоть плавать в них и не собираетесь, но защита не помешает. Короче, делать не обязательно, но сделав будет лучше и о каких то не понятных и хаотичных сбоев в работе, вы просто никогда и не узнаете. Правильно рекомендуют кварц как можно ближе к микросхеме, а конденсаторы и резистор , если есть ближе к кварцу. И четко с конденсаторами, не всегда их номинал соответствует надписи на нём. А тут дело тонкое 18 пф мало, а 22 пф уже много.
PS метод тыкания пальцем даёт сто процентный ( иногда с летальным исходом)результат только при проверке наличия напряжения около 100 В и выше, а мокрый пальчик и босые ноги на влажной земле работает уже при напряжении больше 12 В. А при наличии импульсных блоков питания, которых сейчас большинство пальчиком соваться не советую совсем.

 

У меня на работе и сейчас для каждого прибора подбирают кондеры, чтобы кварц заводился на нужной частоте с точностью до герца. Думаю, в ширпотребе этим просто пренебрегают, не обращая внимания на небольшие отклонения, не влияющие на работу устройства.

А насчет 100 и 12 В - убивает же ток, а не напряжение.

 

Сейчас тоже на плате иногда делают площадку под доп. конденсаторы и запаивают по мере надобности или просто припаивают в два этажа. Попадались припаивали пирамидкой последовательно два конденсатора на одну площадку на плате.Про ток согласен, он гадёныш и убивает. Правда умный Ом вывел свой закон для общего случая I=U/R и вроде ясно дал понять , что тока не бывает без напряжения, а мокрый пальчик снижает сопротивление и гаденышу проще достичь опасного уровня. И про 12 В вольт помню из курса охраны труда, для сетей на голой земле. В двух словах.

По вопросы генерации точно не подскажу, сам только в процессе освоения, но насколько знаю, что конфигурируется сам камень и он может работать от своего генератора внутреннего, от внешнего низкочастотного RC цепь и разными по частоте кварцами, тут и надо рыть. Вы похоже это не правильно сделали, а касаясь пальцами вносите ёмкость своего тела и помеху которая на Вас наводится от окружающих приборов и соответственно меняете частоты генератора. И без частотомера или осциллографа , а только пальчиком не обойтись . Если будете тыкать осциллографом, то обязательно хорошим щупом с малой ёмкостью и обязательным делителем 1:10 иначе картинка будет далека от истины или вообще будет срываться генерация. Можно и так и может получиться, но сильно смахивает на сборку пазла не имея картинки, что надо складывать.