Подключение светодиодов к бортовой сети автомобиля

Для устройства освещения в бригадном автомобиле купил два таких светодиодных модуля модуля

Спойлер: Модуль

Из электрических параметров у прадавца было указано
Рабочее напряжение DC 12 V
Мощность 3 W
При подключению к 12 вольтовому адаптеру обоих модулей потребляемый ток составил 0,3 А
Обратясь к своей юнности (учёба в автотранспортном техникуме) вспомнил, что при работающем двигателе напряжение в сети возрастает вольт до 14-15, что для светодиодов не совсем хорошо.
Посоветуйте, как удержать ток в пределах 0,25 - 0,3 А при изменении напряжения от 12 до 15 вольт.
P.S. Стабилизатор тока на LM 317 уже пробовал. Не канает.

 

При заявленных 3Вт на 12В - ток должен быть 0,25А на каждом.
Тут 0,3А на два.
При заведенном двигателе напряжение 13,6 -14,1В
Заявленные 12В - номинальное напряжение, так на всех автомобильных устройствах.
Подключать и не париться, ИМХО.

 

Источник тока - на неинвертируемый опорное - TL431 - в исток - эмиттер - шунт - транзистор на маленький радиатор. А так - я бы посоветовал хороший теплоотвод - и больше 200 мА не давать. ИМХО - строго !!!
Update1: - извиняюсь СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ ИСТОЧНИК ТОКА
Update2: - а вообще-то там же резисторы ограничители тока - просто деградируют быстрее светодиоды - хороший теплоотвод !!!

 

Я только в одном месте импульсный БП 12В->12В ставил.
На даче регистратор висит на тяговом аккумуляторе 120А/ч с зарядкой.
В обычных условиях питание регистратора от ПБ 12В и 12В со входа идет напрямую на жесткий диск.
А стабильность 12В влияет на срок службы винта.
А с аккумулятора может быть от 11,5В до 14,1В. Обычно зарядник держит 13,5.
Если напряжение ниже 11,5В, у меня автоматика отключает регистратор, чтобы не было глубокого разряда.
С выхода импульсника - стабильные 12В в этом диапазоне.

 

На современных авто с аккумуляторами с кальциевыми добавками бортовое напряжение 13-14 вольт. Разумеется, что обычные аккумуляторы в такие тачки не годятся.

 

Просто понижающий DC-DC не проканает. Ему надо запас по напряжению, он с 12 вольт 12 вольт не выдаст. Попробую DC-DC на XL6019E1. В теории должен подойти.

 

надо стаб тока, чтобы при завышенном напряжении - ток оставался 250 мА - если DC-DC со стабилизацией тока, то это вариант, но на DC-DC тоже упадёт напряжение...
Update - вообще бы не парился - цель ТС не запаганить светодиоды большим током - ток ограничивают резисторы - поставить LM317 - выкрутить на нём при 12 вольт ~ 11 вольт и пускай светодиоды потусклее светят - зато жить будут всю свою жизнь

 

Уже пробовал

По схеме

Спойлер: схема

с резистором 4,7 Ом расчётные 250 мА выдаёт только при входяших 14 вольтах. На 12 В входящего всего 100 мА и соответствующий световой поток. Уменьшение резистора в два раза прирост тока на 12 В не вызывает.
По этому и решил обратиться к

Он, по описанию, универсальный. Понижающе-повышающий. Как-бы должен поддерживать напряжение на одном уровне, в том числе и при равенстве входного и желаемого выходного напряжения. А если питающее напряжение не будет изменяться, ток тоже должен оставаться неизменным.

 

Значит понижающее-повышающий - всё верно по закону Ома - оба модуля параллелить будешь? - общий ток будет ~ 500мА. Кстати не знал про такой модуль, слышал про sepic - но это серьёзная штука...

 

Нет, я сразу на двух эксперементирую. 250 мА это ток двух модулей сразу.

 

Пожалуйста расскажи, что вышло - мне опыт дорог - может закажу такой же. Интересно диапазон входных какой? И мощность на выходе? спасибо..

 

DC-DC пока в пути. приедет, проверю, отпишусь.
Живу в(на) Украине. Модули брал тут
https://5watt.ua/svetodiodnyy-modul-brt-xg6-3030-3-led-w-3w-12v-7000k-linza-3-bochki-17203.html

 

вот тут не совсем понял - если ты их запараллелил, значит общий ток с модуля должен быть 500 мА, если последовательно то надо 24 вольта ....

 

у меня кстати есть повышайка - можно попробывать - сейчас отпишусь
Вот лови

 

buck-boost преобразователи и не слышал? Там индуктивность в мост включается.
SEPIC - это совсем другое по схемотехнике.

 

Кстати что хорошо при использовании повышайки так это возможность автономного питания от аккумулятора литий - просто тупо через кнопку (чтобы не посадить литий) и 2 диода шотки(от понижайки и от лития) к выходу повышайки.

 

Я модули получил такими

Соеденены они паралельно. Одноимённые провода между началом и концом звонятся накоротко. По описанию должно быть 2х3 ват, но по току видно, что их там нет и близко. Видимо вата по полтора. Ну и бог с ним, световой поток меня устраивает.
Идея с повышайкой понятна, спасибо. Сначала задрать напряжение вольт до 15 а потом стабилизатором тока на LM 317 выставить ток. Попробую сначала с универсальным DC-DC, а потом посмотрим.

 

Если так, зачем это:

Нужно подключать напрямую, без всяких стабилизаторов.

 

Понижаешь на лм317 - или любой понижайке - lm2596 - тоже дешёвые модули - скажем так вольт до 9 (с твоих слов - понял, что при стабилизации потери на лм317 ~ 2 вольта) - вот и понижай до 9 вольт - это означает, что у тебя при любом раскладе (входном 11-15 вольт) будет стабилизированное напряжение - 9 вольт. Стабилизатор тока городить не надо! Дальше берёшь повышайку - настраиваешь её на стабилизированные 12 вольт и всё.... Я сейчас прикинул стоимость этого всего ~ 1 евро.