Ик паяльная станция на arduino. общие вопросы.

Напомню, как можно бюджетно изготовить комплект стоек для установки плат на плиту, или стеклокерамику:

Спойлер: всё равно нужны будут!

 

Спойлер: SuperIsol

Раз продолжительность профиля пайки, указанная в стандартах, вам пофиг - мне нечего вам посоветовать. Вы, к тому же, кмк надеетесь, что время разогрева не увеличится после накрывания куска глины куском металла и без того низкий КПД поднимется...

 

Видел, что делали на таких люди. Они светят не так ярко, как обычные галогенки, но надо знать мощность конкретных ламп, чтобы схему соединений верно выбрать.

 

Если хочется максимально дешевый, и при этом приличного качества и достаточно тонкий преднагреватель нижний - вряд ли найдете вариант, лучше такого:

Спойлер: часть 1

Спойлер: часть 2

Медленный, конечно, и придется сначала разогреть стол, и только затем плату ставить, зато дешево, компактно и равномерно.

 

В МСК, например, на любом строительном рынке. В королевстве Датском шифруется под supeisol, у немцев под позывным Силка, в РФ - Промасил, а некоторым, говорят, представлялась даже как "кальций-силикат".

 

Тут кому как Я за универсальность, в частности, возможность настроить ПИД для каждого профиля позволяет легко менять верхний излучатель, "застолбив" за ним один из профилей. Когда это нужно? - если вы меняли на платах длинные узкие разъемы, то наверняка знаете, что классическим квадратом такое не проделать. Я использую для таких работ излучатель на основе кварцевой матированной до молочной белизны трубки диаметром 15 мм, порезанной пополам и оснащенной спиралью на 1000 Вт из фехрали. Иногда использую "классический китайский квадрат 80*80 (450W)", иногда сборку галогенок, иногда кварцевую панель. Для разных видов работ на самоделке, у которой всего два канала и всего две точки замера температур, мне так работать нравится больше, чем с одним излучателем, благо профилей 14, а в основной работе используются чаще всего парочка на каждый тип излучателя. Никому ничего не навязываю. Посматриваю, как Игорь проводит шаманские ритуалы над своим франкенштейном
Как-то скучновато Пожалуй, поиграю чуточку в детство и заменю заставку в v1.3.x.

Код (C++):

  //сообщение приветствия
  lcd.begin();
  lcd.clear();
  lcd.setCursor(0, 0);
  lcd.print("brain of IR stations");
  lcd.setCursor(1, 1);
  lcd.print("v1.3.3.   SPP/irsp");
  lcd.setCursor(1, 2);
  lcd.print("/forum.amperka.ru/");
  lcd.setCursor(0, 3);
  lcd.print("everyone loves cats!");

P.S.: Для тех, кто всё-таки решится применить при сборке контроллеров из наших тем паяльник, сделаю отсылку к спойлеру поста #4504

 

В основной теме была отсылка к аппноуту AVR221 цифровой PID-контроллер на AVR. Вот перевод этого аппноута и материалы к нему, а также в комментариях заметили опечатку в оригинале, перекочевавшую в перевод.
Обычно в простейшем ZCC резистор на выходе подключен между коллектором оптрона и +5v, но ничто не мешает поставить этот резистор между эмиттером и GND:

Соответственно нужно просто верно выбрать режим работы прерывания в строчке

Код (C++):

 attachInterrupt(SetInterrupt, Dimming, RISING);     //настроить порт прерывания (0 или 1) 2й или 3й цифровой пин

Подробнее у Александра Майорова.

 

Компел публикует главы из книги "Поваренная книга разработчика аналоговых схем" от Texas Instruments. В частности, вам, наверное в поиске попадалась статья про ОУ. Возможно, имеющийся способ расчета окажется чем-то полезен.
P.S.: У OlegK с ардуино.ру, в его проекте фен +паяло, детектор нуля чуть сложнее, чем мост+оптрон+3 резюка, но зато есть осциллограмма симуляции его работы.

Интересное решение аппаратного подавления дребезга контактов энкодера нашел тут.
Собственно, OlegK и платку развел под это решение и дальше в теме обсуждение реализации.

 

@svetozar161 Держите ответы
1. В проекте @Watashi не использует детектор нуля как внешнее устройство. Прерывания там по таймеру, встроенному в микроконтроллер и управляемому библиотекой MsTimer2.h . Проект предполагает использование покупных твердотельных реле типа SSR-DA, или их DIY аналогов на основе MOC3063M(с zcc).
2. Обратившись к моей подписи вы будете, вероятно, удивлены, узнав по ссылкам оттуда, что в проектах этой темы на текущий момент не используются AD7705 и PT100. В основной теме от меня довольно много информации о том, что и где мы замеряем, о смысле этих замеров, о том, что владение абсолютными значениями температур в конкретных точках замеров не дает полноты картины температур на плате. А учитывая "бутерброд" из погрешности измерительного элемента + преобразователя сигнала датчика в цифровой с его ограничениями + шкала регулирования, ограниченная функцией диммера на симисторе в качестве силового элемента, - отношение к выводимым на дисплей данным о температурах станет несколько иным . Однако, станциям это работать не мешает!
3. Начну с простого - датчики на верхней плоскости платы ставить, банально, удобно. Учитывая пункт (2.), а также понимая, что нижняя плоскость платы будет всегда на несколько градусов (или на десяток-полтора) теплее верхней плоскости, эту примерную разницу мы просто учли в коде, в условиях включения верхнего излучателя. Естественно, на не настроенных ПИД-коэффициентах контроллер будет управлять нагревом некорректно, но мы же их настроим! Иногда, например, при несоблюдении рекомендованных значений плотности мощности излучателей на единицу их излучающей плоскости, при неверном конструктиве станции, при некачественных излучателях, приходится крепить датчик нижнего излучателя на нижней плоскости платы, или даже между верхней плоскостью излучателя и нижней плоскостью сетки над ним(или стеклокерамики), но с неизменным условием - вне зоны действия верхнего излучателя, но это всё попытки "впихивать невпихуемое", потому как надо изначально делать правильно .
P.S.: @grek_fix вам рассказал несколько про иное - про аварийную ситуацию, возникшую в результате потери контакта между датчиком и измеряемой им точкой. В станции, которой я часто пользуюсь, есть (помимо контроллера) механический термостат, позволяющий довольно безопасно долговременно использовать нижний излучатель с поддержанием заданной термостатом температуры, к сожалению, механический термостат непригоден для использования с очень мощными излучателями и с быстрыми излучателями, типа галогенок и кварцевых трубок - там нужен симисторный регулятор мощности.

 

Возможно, лучше чуть свободы добавить лампам в пазах, т.к. коэффициенты расширения у них и у поддона сильно разные, как бы не возник при работе, или остывании станции перекос, способный заставить лампы потрескаться... А почему решили на герметик стекло сажать? Корпус сильно станет греться при работе, а это значит нужная тепловая энергия будет разбегаться от того места, где она особенно нужна. Наверное, логичнее будет на герметик к стеклу снизу приклеить несколько уголков по периметру, и эти уголки крепить к, например, поддону, или даже к корпусу в нескольких точках только. Между стеклом и корпусом можно оставить по несколько миллиметров по периметру стекла. В этом варианте получаем заметный выигрыш в снижении температуры корпуса, и меньший расход энергии для достижения и удержания нужной температуры. Не навязываю, конечно

 

Скажем, это вторичная приятность. Важнее то, что горячий воздух из этого пространства между стеклом и корпусом, немного отодвинет зону активности паразитной конвекции от краёв стекла. Т.е. граница холодного и горячего воздуха будет не на краях стекла, а между корпусом и пространством до стекла, и воровать там тепло паразитная конвекция будет менее активно, чем если-бы стекло имело непосредственный контакт всех своих сторон с корпусом!