Здравствуйте! Месяц назад я пробовал сделать плату так же, как во многих видеоуроках. Использовал практически весь текстолит (он был довольно большим)... Примерно на 7 раз всё стало получаться. После "утюгования" оказалось, что не все дорожки перенеслись на будущую плату, но я их дорисовал фломастером для дисков. Травил плату безводным хлорным железом несколько часов, хотя на этикетке было указано про 30 минут! Всё было хорошо! Но потом я начал лудить плату... После лужения я мог легко взять дорожки и снять их с платы, потому что они совершенно НЕ ДЕРЖАЛИСЬ!!! Как мне этого избежать в будущем или это можно исправить?
Лудить дорожки нужно низкотемпературным припоем, типа сплава Розе. Чтобы не перегреть дорожки. В принципе если получились тонкие дорожки, их не обязательно все лудить. Достаточно контактных площадок, .
Спасибо, а Вы не можете мне помочь с этим проектом? http://forum.amperka.ru/threads/Проблема-с-экраном.5808/ Там никто не отвечает, а доделать хочется...
а у вас точно текстолит, а не гетинакс? Ни разу не видел, чтобы дорожки слезали после даже десятка паек- перепаек. У вас именно слезали, а не протравились до нуля почти? Кстати, безводное хлорное железо сукзь. Только шестиводное рулит.
делал под sop8, но их под рукой нет, вот что в работе сфоткал. Не без греха, но это как грится я не особо и старался - для испытательного макета, от работка перед заказом самих плат у профи.
Вопрос был к ТС Ну а лудить имхо лучше все дороги целиком, иначе медь со временем окислится вся насквозь. Да и и выглядит лучше, а то как будто припоя пожалели. Кстати, химическое лужение еще есть "жидким оловом" для презентабельного вида. Только паяется потом на такую плату все несколько хуже.
Делать дорожки технологически выполнимой толщины (например, не уже 0.3мм, зависит от толщины медной фольги), не перетравливать, не перегревать (лудить при T<300C). Осваивайте фоторезистивный метод, результат будет близок к 100% с практически заводскими нормами.
имхо пролуженная везде плата выглядит аляповато. Я лудил в кастрюльке с кипящей водой с пол-чайной ложки лимонной кислоты сплавом Вуда (88 ц температура плавления). Кидается кусочек сплава и раскатывается по плате резиновым шпателем. Паяется на ура. Фоторезистивный метод можно освоить, но по любому платы без металлизации и маски (чтобы припой не замыкал между дорожками) не комильфо.
У меня были похожие сложности. Используйте хорошую глянцевую бумагу (для фотопринтера). Чем она "глянцевей", тем проще от нее отстает тонер. Поставьте побольше температуру. Еще не стоит мельчить с дорожками, пусть будут пошире, я делал 1 мм. Скорость травления сильно зависит от температуры. Травите на водяной бане с горячей водой.
я дую на ванночку с хлорным железом строительным феном. И перемешивается, и греется. Еще тонкость - плата должна быть фольгой вниз.
Одно время продавалась такая штука как "Устройство для травления ET-20". Плоский аквариум на подставке + компрессор + нагреватель-термостат. Сейчас их либо нет, либо стоят слишком дорого. В общем, однажды какие-то предприимчивые ребята придумали продавать аквариумное барахло как устройство для травления плат Думаю, в оригинальном позиционировании "для рыб" оно стило бы на порядок дешевле. Штука сама по себе просто великолепная. Использовал с фоторезистивной технологией две ванны конвейером - в одной травился фоторезист, в другой - медь. Травил прозрачным персульфатом аммония, так что визуально наблюдать состояние было довольно легко. С подогревом и перемешиванием от компрессора все протравливалось достаточно быстро. Дозировка персульфата аммония была где-то 15-25г/л. С раствором кальцинированной соды для травления фоторезиста было совсем весело - по мере растворения фоторезиста он довольно скоро начинал из-за компрессора пениться и вытекать из ванной, приходилось ставить эту ванну в поддон.
