Выбор реле

У меня весь свет заведен на два 10А автомата, вентиляция на отдельный 10А, пол и канальный нагреватель на 16А. SSR использую 25А и 40А. (ssr омроны на 2А валяются в ящике, но не знаю на что из списка их использовать). Так что, с этим пунктом все нормально.

из интернета https://cs-cs.net/ostorozhno-svetodiody-pitanie-led-lamp
у 350мА бп пусковой ток 45А. Отсюда можно предположить, что 30А бп может хорошо "стартануть".
Как и писал ранее, что в электронике не силен, по этому основываюсь на информации из сети. Но даже если рассчитывать 10кратный запас на старт, то те же 20А и 30А бп в расчетах могут достигать токов в 200-300А, что тоже не мало.

Из всех просмотренных спеков, только для одного реле нашел параметры для лед ламп и для прочей нагрузки. У всех остальных такого нет. У того же g5nb-1A-e пиковых токов не нашел (https://static.chipdip.ru/lib/442/DOC003442615.pdf)
Хотя если знать какие реле смотреть и куда смотреть, то наверняка можно найти все нужные параметры. Но я не знаю и по этому прошу совета у сообщества.

Рассматривал их, но дорого. Коммутировать надо 26 групп (26 релюх), а бюджет ограничен. по этому рассматриваю бюджетные варианты.
Если бы бюджет не был зажат, то взял бы готовые мажорные коннекторы на дин рейку и рулил бы ими по модбасу.

Поставлен по совету из форума. Вообще, его рекомендовали как защиту от скачков напряжения в сети. Резистор, как элемент, на который разряжать конденсаторы, за одно гасить ток утечки ssr равный 3-5мА.

Спасибо. Аккуратненько. Надо погуглить такие платки. Изначально планировал заказывать печать платы как определюсь со схемой, но оказывается можно без заморочек собрать все элементы самостоятельно.

Т.е. я правильно понимаю, что диод на вторую ногу оптопары можно не ставить? Мне визуальный контроль не нужен, так как весь этот огород будет жить в щитке. Стараюсь избавиться от всех светодиодов, где они есть, чтобы ничего лишнего не светило.
И еще вопрос - сколько Вт резисторы брали? (в резисторах данный параметр вообще не понимаю)

 

Предложите, пожалуйста, схему по науке, как включать led от 7Вт и заканчивая бп на 30А. При управляющем сигнале 5В.

 

Чего-чего???

 

Фуфло это всё. Надо искать параметры AC3 или AC5 ( сейчас точно не вспомню, какой за что отвечает).

 

Тогда жги дешевые.

В течение какого времени?

Все бытовые выключатели рассчитаны на токи в 16 ампер и проблем с залипанием контактов у них нет. Почему?

 

В данной схеме выделение тепла на них небольшое, поэтому с этой точки зрения можно брать самые обычные (0.25Вт). Но у них если ещё один параметр - максимальное рабочее напряжение (по сути сопротивление изоляции). Чаще всего у маломощных резисторов оно не очень большое, поэтому я сюда ставлю от 0,5Вт, там оно уже за триста вольт. См., например даташит С1-4

 

Опа, профи и не помнит какие параметры за что отвечают. А ты случайно не тот профи, которых называют диванными экспертами? А то от тебя никакой полезной информации, только стеб и критика. Отвечаешь только на те вопросы, на которые любой диванный эксперт ответит и игноришь остальные, в которых нужны реальные знания.

Профи и не знает?!
Твой вопрос про время отвечает на этот вопрос. И если чего, у людей от хреновых лед "залипают выключатели", точнее пятаки обгарают.

 

Конечно, диванный)) И государственная экспертиза ГАСН на Зодчего Росси тоже диванная, где я периодически защищаю свои проекты.

Я-то посмотрел, ибо у меня стоит блок питания MeanWell на 200 Вт и никакие контакты в выключателях не залипают. Рядом стоит блок питания TracoPower на 100 Вт и также никакие контакты не залипают. Это для светодиодных лент. Остальные лампы исключительно IKEA.
Мало того, выключатели с подсветкой (на неонках) и ничего не моргает. Как ленты не моргают, так и лампы. Очень смешно смотреть видео на ютубах, где электрики выкусывают неонки из выключателей, дабы не моргали лампы. Спрашивается - на кой тогда покупали такие выключатели?

Управлять 3=х квадрантными тиристорами необходимо импульсами, иначе их преимущество в отсутствие снаббера исчезает, т.к. MOC их держит открытыми до тех пор, пока сам не закроется. А тиристор у нас открыт в трёх случаях:
1. Пробой тиристора напряжением, превышающем его номинальное (именно так работают динисторы и диаки, т.к. у них отсутствует управляющий вывод). Это же свойство используется у защитных тиристоров (которые используется вместо медленных варисторов).
2. Через тиристор течёт ток, превышающий ток удержания
3. На управляющий вывод тиристора подано открывающее тиристор напряжение. В этом случае тиристор также открыт, даже если протекающий через него ток меньше тока удержания

 

Этим гордиться не стоит, так как у многих стоит и ничего не залипает. А по делу есть чего написать?

 

откуда тогда это:

ставь реле с контактами AgSnO2. Обсуждать здесь больше нечего.

 

Если прочитаешь внимательно то предложение, то найдешь ответ на свой вопрос. Чтобы было проще искать суть - выключатели роли не играют

Значит я могу поставить finder 38.51.7.012.4050 на все led и забыть про слипшиеся контакты?

Если тебе всё понятно, то мне нет. Вопрос, поднятый в топике, остался открытым.

 

Так мне это и надо. Вы имеете ввиду, что расточительно использовать данный симистор с финансовой точки зрения для тупого включения и выключения разного рода нагрузок, или, всё таки, применение его там в корне не правильно?

 

38 серия у finder не позиционируется как силовая. Коммутируемая мощность дана только для режима AC1 (активная нагрузка). Для реактивной нагрузки на таких контактах неизбежно образуется дуга.
Для контактов AgSn02 finder утверждает следующее

 

Так дуга вроде везде может образоваться, для этого защиту на реле и ставят?

21Вт это разве большая нагрузка?
И в описании ты приводишь цитату про 120А, а у трех семиватных ламп, даже если сложить пусковые токи (предположим они по 40А), то ток не превысит максимум. Логично же, что они подходят.
Полистал описания бп для лент, и там пусковые токи не более 60А.
По цифиркам всё сходится. Значит, согласно твоему утверждению и приведенному тобой описанию, данные реле подходят под запрос. Ведь контакты у них AgSn02, а AgSn02 у фаиндера держат 120А.
Или всё же перестанешь тешить свое эго и нормально начнешь отвечать?

 

но не все способны её подавить в силу малого расстояния между контактами. Для 38 серии активная нагрузка с реактивной составляющей не должна превышать 185 Вт. Для обычного ТЭН-а этот показатель уже 4 кВА.

защиту на реле ставят, чтобы погасить ЭМИ самоиндукции. Я такую ставлю на пускатели с катушкой переменного тока, т.к. они, как правило, стоят в том же шкафу, что и ПЛК. Реле с катушкой под постоянный ток я беру с защитным диодом. Для чисто релейной автоматики это всё не нужно.

надо понимать принцип работы не диммируемых светодиодных ламп. Конденсатор, который стоит в фильтре, будет заряжаться только тогда, когда мгновенное напряжение в сети превысит напряжение на обкладках конденсатора. Когда это произойдёт, то откроются диоды в мосту и потечёт ток заряда. Величина этого тока будет ограничена диодами, токоограничивающими резисторами, ESR конденсатора и сопротивлением силовых линий. Фактически, мы имеем пульсирующий ударный ток, мгновенное значение которого в несколько раз превышает среднеквадратичное (действующее) значение. И величина его тем выше, чем выше емкость конденсатора. Есть ещё другая проблема. Т.к. в дешёвых китайских осветительных приборах напрочь отсутствуют фильтры, то импульсный ток порождает гармоники. Особенно неприятная третья гармоника. За счёт СКИН эффекта, ток этой гармоники вытесняется к краям проводника, что приводит к его дополнительному нагреву. Это же касается и коммутирующей аппаратуры.

 

Как его посчитать, если известна емкость конденсаторов?
И что будет с токами пуска, если несколько бп стоят параллельно? В момент пуска через реле пойдет ток равный сумме токов пуска этих бп или нет?

Для тэна их точно не стал бы использовать, а вот на все led, спецификация позволяет. Максимальное потребление будет у девяти 7Вт ламп (63Вт).

Информация полезная, но как ее применить к реальной задаче, непонятно.

 

Всё согласно правилам Кирхгофа. Единственное решение, которое я здесь вижу - включение в цепь пускового резистора. Хватит 2-3 периодов. чтобы зарядить конденсатор. Далее его исключаем из цепи.
Для ламп решение простое - покупать брендовые изделия.

Примерно такого форм-фактора реле и ставятся в различные печи, кроме микроволновок. В микроволновках реле коммутируют трансформатор, поэтому и реле там другие.

 

Что такое "брендовые"?
У меня часть ламп evlan, тоже бренд и у них есть даже свои шоурумы. Но качество бп у них п..ц (фонят в радио, мигают от помех в сети и т.д.).
Как, прийдя в магазин, понять, что вот это "бренд", а это не "бренд"?