Ик паяльная станция на arduino. общие вопросы.

Тема в разделе "Глядите, что я сделал", создана пользователем Yojiq, 2 июн 2018.

  1. betaproger2

    betaproger2 Нерд

    А что за материал использовали в термобро как теплоизолятор, название материала?
     
    Последнее редактирование модератором: 28 авг 2021
  2. SOLOway

    SOLOway Гуру

    Напомню, как можно бюджетно изготовить комплект стоек для установки плат на плиту, или стеклокерамику:

     
  3. SOLOway

    SOLOway Гуру

    Раз продолжительность профиля пайки, указанная в стандартах, вам пофиг - мне нечего вам посоветовать. Вы, к тому же, кмк надеетесь, что время разогрева не увеличится после накрывания куска глины куском металла и без того низкий КПД поднимется...
     
    Последнее редактирование: 9 ноя 2021
  4. Beto

    Beto Нерд

    @SOLOway. Можно уточнить? -
    Занимаюсь ремонтом оргтехники. В принтерах/МФУ в "печках" есть лампы нагрева типа таких https://aliexpress.ru/item/33004575399.html.
    Почему типа? Потому что в разных моделях разные.
    В моём случае есть именно такие штук 6-8. Они изнутри нагревают алюминиевый вал с тефлоновым покрытием. Длина "рабочей части" - 240 мм, общая, с "ушами" - 303 мм, диаметр - 7 мм. Сопротивление холодной спирали ~ 5 Ом.
    Отсюда вопрос - можно ли их использовать для нижнего подогрева, если сверху закрыть куском стеклокерамической варочной панели?
    Просто сомнения некоторые есть. Где-то нахватался про длину волны ИК излучения требуемого для подогрева. Разумею, что ТЭНы кварцевые как раз обеспечивают этот диапазон. А вот такие галогенки подойдут?

    p.s. Есть ещё с проводами - http://str-zip.ru/zapchasti-dlya-la...niya-fk-1150-dlya-kyocera-mita-ecosys-m2040dn
     
    Последнее редактирование модератором: 28 авг 2021
  5. SOLOway

    SOLOway Гуру

    Видел, что делали на таких люди. Они светят не так ярко, как обычные галогенки, но надо знать мощность конкретных ламп, чтобы схему соединений верно выбрать.
     
  6. SOLOway

    SOLOway Гуру

    Если хочется максимально дешевый, и при этом приличного качества и достаточно тонкий преднагреватель нижний - вряд ли найдете вариант, лучше такого:

    Медленный, конечно, и придется сначала разогреть стол, и только затем плату ставить, зато дешево, компактно и равномерно.
     
    betaproger2 нравится это.
  7. SOLOway

    SOLOway Гуру

    В МСК, например, на любом строительном рынке. В королевстве Датском шифруется под supeisol, у немцев под позывным Силка, в РФ - Промасил, а некоторым, говорят, представлялась даже как "кальций-силикат".
     
    Последнее редактирование: 10 янв 2021
  8. LessNICCKoff

    LessNICCKoff Гик

    В последнем скетче 1602 у меня ПИД сделан один на все профили и выведен в отдельный пункт меню, для удобства настройки. При настройки профилей обратил внимание, что настройка ПИД зависит от скорости нагрева. Точнее сказать настроенный пид на скорость нагрева скажем 1гр. в сек. не подойдёт к профилю 0.7 гр. в сек.. Но в целом можно усреднить просто лампы будут моргать почаще, а не плавно светить и разогревать плату. Ну так вопрос: надо ли вернуть в настройки профиля ПИД, но оставить отдельное меню настройки?
     
  9. SOLOway

    SOLOway Гуру

    Тут кому как :) Я за универсальность, в частности, возможность настроить ПИД для каждого профиля позволяет легко менять верхний излучатель, "застолбив" за ним один из профилей. Когда это нужно? - если вы меняли на платах длинные узкие разъемы, то наверняка знаете, что классическим квадратом такое не проделать. Я использую для таких работ излучатель на основе кварцевой матированной до молочной белизны трубки диаметром 15 мм, порезанной пополам и оснащенной спиралью на 1000 Вт из фехрали. Иногда использую "классический китайский квадрат 80*80 (450W)", иногда сборку галогенок, иногда кварцевую панель. Для разных видов работ на самоделке, у которой всего два канала и всего две точки замера температур, мне так работать нравится больше, чем с одним излучателем, благо профилей 14, а в основной работе используются чаще всего парочка на каждый тип излучателя. Никому ничего не навязываю. Посматриваю, как Игорь проводит шаманские ритуалы над своим франкенштейном :)
    Как-то скучновато :( Пожалуй, поиграю чуточку в детство и заменю заставку в v1.3.x.
    Код (C++):
      //сообщение приветствия
      lcd.begin();
      lcd.clear();
      lcd.setCursor(0, 0);
      lcd.print("brain of IR stations");
      lcd.setCursor(1, 1);
      lcd.print("v1.3.3.   SPP/irsp");
      lcd.setCursor(1, 2);
      lcd.print("/forum.amperka.ru/");
      lcd.setCursor(0, 3);
      lcd.print("everyone loves cats!");
    P.S.: Для тех, кто всё-таки решится применить при сборке контроллеров из наших тем паяльник, сделаю отсылку к спойлеру поста #4504
     
    Последнее редактирование: 16 янв 2021
    LessNICCKoff нравится это.
  10. SOLOway

    SOLOway Гуру

    В основной теме была отсылка к аппноуту AVR221 цифровой PID-контроллер на AVR. Вот перевод этого аппноута и материалы к нему, а также в комментариях заметили опечатку в оригинале, перекочевавшую в перевод.
    Обычно в простейшем ZCC резистор на выходе подключен между коллектором оптрона и +5v, но ничто не мешает поставить этот резистор между эмиттером и GND:
    ZCC_variant.jpg
    Соответственно нужно просто верно выбрать режим работы прерывания в строчке
    Код (C++):
     attachInterrupt(SetInterrupt, Dimming, RISING);     //настроить порт прерывания (0 или 1) 2й или 3й цифровой пин
    Подробнее у Александра Майорова.
     
    Последнее редактирование: 17 янв 2021
  11. LessNICCKoff

    LessNICCKoff Гик

    Экспериментировал со схемой фена. Хотел на операционниках сделать фазовое управление. В процессе обдумывания родилась идея отказаться от датчика ноля. Вернее его переделать. В итоге отвязываемся от прерываний. А управлять нагрузкой шимом либо ставить ЦАП.
    С помощью датчика ноля, мосфета и конденсатора генерируем пилообразный импульс, а оперционником уже управляем фазовым смещением на симистор.
    Собственно схема:


    п.с. Есть люди шарящие в схемах на ОУ?
     

    Вложения:

    Последнее редактирование: 18 янв 2021
  12. SOLOway

    SOLOway Гуру

    Компел публикует главы из книги "Поваренная книга разработчика аналоговых схем" от Texas Instruments. В частности, вам, наверное в поиске попадалась статья про ОУ. Возможно, имеющийся способ расчета окажется чем-то полезен.
    P.S.: У OlegK с ардуино.ру, в его проекте фен +паяло, детектор нуля чуть сложнее, чем мост+оптрон+3 резюка, но зато есть осциллограмма симуляции его работы.
    ZeroCross.jpg
    Интересное решение аппаратного подавления дребезга контактов энкодера нашел тут.
    Собственно, OlegK и платку развел под это решение и дальше в теме обсуждение реализации.
     
    Последнее редактирование: 19 янв 2021
  13. svetozar161

    svetozar161 Нерд

    Здравствуйте. Собираю схему на 6 керамических нагревателях низа, подключенных последовательно-параллельно и верхнем керамическом нагревателе 80х80 450Вт (да, моя ошибка, сначала все купил на али, а потом начал читать про кварц и инерционность керамики) уж что есть, то есть. Собираю на 2560, TFT энкодер по схеме Ваташи. В связи этим вопросы:
    1. Насколько нужен детектор ноля? У меня SSR Fotek, а там насколько я знаю встроена схема детектора ноля, оптопара MOC3063.
    2. Купил также модули на AD7705 и PT100, существует ли прошивка под них и насколько плохо применение обыкновенных K-термопар и max6675 вместо PT100?
    3. Встречал такое, что термопару низа крепят к обратной стороне платы, то бишь снизу, простите за тавтологию)) Насколько это уместно и какие плюсы?
    Спасибо за ответы. Не судите строго - я новичок в этом деле.
     
  14. SOLOway

    SOLOway Гуру

    @svetozar161 Держите ответы ;)
    1. В проекте @Watashi не использует детектор нуля как внешнее устройство. Прерывания там по таймеру, встроенному в микроконтроллер и управляемому библиотекой MsTimer2.h . Проект предполагает использование покупных твердотельных реле типа SSR-DA, или их DIY аналогов на основе MOC3063M(с zcc).
    2. Обратившись к моей подписи вы будете, вероятно, удивлены, узнав по ссылкам оттуда, что в проектах этой темы на текущий момент не используются AD7705 и PT100. В основной теме от меня довольно много информации о том, что и где мы замеряем, о смысле этих замеров, о том, что владение абсолютными значениями температур в конкретных точках замеров не дает полноты картины температур на плате. А учитывая "бутерброд" из погрешности измерительного элемента + преобразователя сигнала датчика в цифровой с его ограничениями + шкала регулирования, ограниченная функцией диммера на симисторе в качестве силового элемента, - отношение к выводимым на дисплей данным о температурах станет несколько иным :) . Однако, станциям это работать не мешает!
    3. Начну с простого - датчики на верхней плоскости платы ставить, банально, удобно. Учитывая пункт (2.), а также понимая, что нижняя плоскость платы будет всегда на несколько градусов (или на десяток-полтора) теплее верхней плоскости, эту примерную разницу мы просто учли в коде, в условиях включения верхнего излучателя. Естественно, на не настроенных ПИД-коэффициентах контроллер будет управлять нагревом некорректно, но мы же их настроим! Иногда, например, при несоблюдении рекомендованных значений плотности мощности излучателей на единицу их излучающей плоскости, при неверном конструктиве станции, при некачественных излучателях, приходится крепить датчик нижнего излучателя на нижней плоскости платы, или даже между верхней плоскостью излучателя и нижней плоскостью сетки над ним(или стеклокерамики), но с неизменным условием - вне зоны действия верхнего излучателя, но это всё попытки "впихивать невпихуемое", потому как надо изначально делать правильно :) .
    P.S.: @grek_fix вам рассказал несколько про иное - про аварийную ситуацию, возникшую в результате потери контакта между датчиком и измеряемой им точкой. В станции, которой я часто пользуюсь, есть (помимо контроллера) механический термостат, позволяющий довольно безопасно долговременно использовать нижний излучатель с поддержанием заданной термостатом температуры, к сожалению, механический термостат непригоден для использования с очень мощными излучателями и с быстрыми излучателями, типа галогенок и кварцевых трубок - там нужен симисторный регулятор мощности.
     
    Последнее редактирование: 28 авг 2021
  15. MasterDums

    MasterDums Нерд

    Не совсем так. В файле Seting можно выбрать какое прерывание нужно использовать либо от внутреннего таймера или от детектора нуля. (при выборе прерывания от детектора внутренний таймер отключается) Соответственно можно использовать как готовые твердотелки с детектором так и самодельные без встроенного детектора.
     
    Последнее редактирование модератором: 28 авг 2021
    SOLOway нравится это.
  16. Beto

    Beto Нерд

    Начал процесс переделки нижнего подогрева на лампы от принтеров/МФУ Kyocera. (пока примерка)
    Мощность 1 лампы - 850 Вт.
    Планирую по 2 последовательно 3 секции - (850/2)*3= ~1300 Вт.
    Удобно, с одной стороны перемычки, с другой - выводы на питание.
    Весь "Мангал" будет стоять на стойках, планирую привлечь для этого крепление для профилей гипсокартона. Сверху всё будет закрыто тёмным стеклом от варочной панели, которую приклею на термогерметик к верхней крышке корпуса - получаем ровную поверхность.
    Т.к. физической нагрузки на "Мангал" не будет - эти крепления должны выдержать спокойно. Высота над дном корпуса всей паялки где то 50 мм.
    Позже ещё добавлю фото продвижения процесса.

    P.s. Размеры "Мангала" (не развертки) - 210х245х30 мм, шаг между лампами 34 мм (вдруг кому-то понравится подобное)
    [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG]
     
  17. SOLOway

    SOLOway Гуру

    Возможно, лучше чуть свободы добавить лампам в пазах, т.к. коэффициенты расширения у них и у поддона сильно разные, как бы не возник при работе, или остывании станции перекос, способный заставить лампы потрескаться... А почему решили на герметик стекло сажать? Корпус сильно станет греться при работе, а это значит нужная тепловая энергия будет разбегаться от того места, где она особенно нужна. Наверное, логичнее будет на герметик к стеклу снизу приклеить несколько уголков по периметру, и эти уголки крепить к, например, поддону, или даже к корпусу в нескольких точках только. Между стеклом и корпусом можно оставить по несколько миллиметров по периметру стекла. В этом варианте получаем заметный выигрыш в снижении температуры корпуса, и меньший расход энергии для достижения и удержания нужной температуры. Не навязываю, конечно :)
     
    DozerSE нравится это.
  18. Beto

    Beto Нерд

    Т.е. сделать воздушный зазор для вентиляции по окончанию процесса и для вывода излишков тепла? Спасибо, подумаю.
     
    SOLOway нравится это.
  19. SOLOway

    SOLOway Гуру

    Скажем, это вторичная приятность. Важнее то, что горячий воздух из этого пространства между стеклом и корпусом, немного отодвинет зону активности паразитной конвекции от краёв стекла. Т.е. граница холодного и горячего воздуха будет не на краях стекла, а между корпусом и пространством до стекла, и воровать там тепло паразитная конвекция будет менее активно, чем если-бы стекло имело непосредственный контакт всех своих сторон с корпусом!
     
  20. Gas_man

    Gas_man Нуб

    Привет всем форумчанам.
    У меня вопрос следующего характера.
    Купил на Алиэкспресс комплектArduino MEGA 2560 R3 + 3.5" TFT LCD Shield For MEGA 2560 на ili9481
    Подскажите этот комплект не годиться для создания паяльной станции?
    Вообще не шарю в ардуино )))
     

    Вложения:

    • 3,5 TFT.jpg
      3,5 TFT.jpg
      Размер файла:
      80,4 КБ
      Просмотров:
      320